5 Manapurna. A los pies del Manaslu, previo al Larkya pass.

Al retomar el trekking del Mannaslu nos volvimos a encontrar con muchos más caminantes y caravanas de mulas que condicionaban nuestra marcha. En estos estrechos senderos puede resultar muy peligroso coincidir con estos animales cargados de voluminosos fardos y que se asusten con las bicis. De nuevo el cañón del Budhi Gandaki nos dejaba maravillados, al atravesar milenarios bosques cuasi tropicales que crecían frondosos en los recodos del camino. Múltiples puentes tibetanos lo cruzaban, ascensos y descensos para salvar los desprendimientos que las lluvias del monzón provocan en las verticales paredes por las que discurre la ruta, por la que cada día íbamos ganado altura. Fueron jornadas de muy poca ciclabilidad. Por fin una mañana pudimos divisar el mítico Mannaslu, pasábamos ya de los 3300m y alcanzábamos un colosal valle donde los gigantescos glaciares vomitaban morrenas cuyas dimensiones nos resultaban imposibles de calibrar desde nuestra ignorancia. Estábamos a una sola jornada de su campo base y la doble cima nos hacía volver la mirada cada vez que el camino nos lo permitía. Por la mañana limpio e inmaculado el resto del día las nubes se le agarraban como queriendo preservar su belleza. Curiosamente estos caminos tan altos resultaron los más ciclables a pesar de la dificultad que la ausencia de oxigeno nos provocaba. Tantos años leyendo aventuras de intrépidos Himalayistas que osaban intentar coronar a por unos minutos sus casi inalcanzables cimas. Tanta gente que se ha dejado la vida en pos de sus sueños montañeros. Nos sentíamos dichosos, afortunados de poder pedalear en este valle al pie de colosos singulares. Cuyas dimensiones y dificultad nos abrumaban más si cabe, ahora que estábamos en el auténtico regazo de los dioses. Siempre nos hemos considerado pequeños en las montañas, pero hoy somos ínfimos.







Esta fue nuestra primera vez, no habia duda era el.



Al otro lado de este puente un apacible valle a los pies del Manaslu.





Esto es Sama a 3520m, el ultimo pueblo grande a una jornada del campo base del Manaslu.



Estas son las calles de Sama, la mayoria de sus habitantes Tibetanos que huyeron  tras la invasion China.



Esa tarde nos la pegamos mirandolo. Curiosamente la cima mas alta es la de la Izquierda al fondo.





A la salida de Sama camino del Larkya pass este hombre intenta ganarse la vida vendiendo algo de artesania. 3700m

4 Manapurna. Mu Gompa, bajando Tsum valley

 Las autoridades tan solo nos permitieron subir hasta el pequeño monasterio de “MU-Gompa” a 3700m ya muy cerca de la frontera, donde pudimos disfrutar de un cielo azul y de las colosales montañas que nos rodeaban. Dormir a 3300 y 6 grados nos sirvió como parte de los ciclos de aclimatación para nuestros futuros retos. En el regreso disfrutamos de 2 días de bajadas espectaculares, con tramos muy muy expuestos de senderos y de pasarelas vertiginosas en los cañones del rio Shiar. Atravesando pequeñas aldeas donde el tiempo estaba detenido y la gente vivía de la manera más básica que podáis imaginar. Donde conseguir traer una puerta, ventana de cristal o techo de chapa para construir una casa es algo muy complejo, casi todo se fabrica in situ de manera muy rudimentaria. Donde niños y mayores salían al camino de sus aldeas al vernos llegar montados en nuestras maquinas, cual extraños artefactos venidos de otra época.  El Tsum valley resulto un verdadero viaje en el tiempo a una época donde no existen las comodidades y que casi nos hace olvidar de donde venimos.

Al retomar el trekking del Mannaslu nos volvimos a encontrar con muchos más caminantes y caravanas de mulas que condicionaban nuestra marcha. En estos estrechos senderos puede resultar muy peligroso coincidir con estos animales cargados de voluminosos fardos y que se asusten con las bicis. De nuevo el cañón del Budhi Gandaki nos dejaba maravillados, al atravesar milenarios bosques cuasi tropicales que crecían frondosos en los recodos del camino. Múltiples puentes tibetanos lo cruzaban, ascensos y descensos para salvar los desprendimientos que las lluvias del monzón provocan en las verticales paredes por las que discurre la ruta, por la que cada día íbamos ganado altura.

2 Manapurna el valle del Manaslu

El Recorrido

La primera noche en Arughat a 500m descubrimos un frondoso valle con vegetación tropical, salpicado de pequeños poblados cuyas casas se apostan junto a la polvorienta pista que lo remonta.  Todas y cada una de las casas y chabolas son un pequeño comercio a pie de camino donde te venden alimentos y bebidas básicas para el turista. Pequeños autobuses, camiones, Pickup y motos cargados hasta límites insospechados de personas, animales y cosas recorren la pista generando una polvareda muy incómoda para ciclar mientras ganamos altura remontado el valle hacia el norte. Pronto a mitad de recorrido del primer día, la pista se acaba y aparece un camino tradicional.  A partir de aquí, caravanas de mulas cargadas de alimentos y mercancías básicas, recorren el valle suministrando a cada aldea lo necesario. Uno de los mayores impactos, fue ver como mulas, caballos y vacas atraviesan puentes tibetanos que se tambalean a 50 metros de altura como si nada. Como me dijo nuestro guía, “no choice” no hay alternativa en este país o cruzas el puente tibetano o no puedes vivir aquí. Nosotros también aprendimos a pasarlos sobre nuestras bicis a pesar del viento, las banderitas de oraciones y de la oscilación de algunos de ellos.





Los coches ,TT dejan paso a las caravanas de mulas.









Valorando los planes futuros.



Zona arrasada por el terremoto















La cerveza Tuborg... en todas partes.



















Botas shimano con calas, nuestra elección  para la aventura





Mulas, caminantes y ciclistas.